| Если на Шалуне перед покраской
на корпусе осмос практически не
наблюдался, то на Соколе к концу 96 года
он приобрел солидные масштабы. На ощупь
вся поверхность стала пупырчатой, но
пузыри еще не полопались. Весной 97
решили делать ремонт. Изначально я
планировал делать все материалами
фирмы International из за прекрасно
оформленного и очень информативного
буклета этой фирмы, но не смог достать
компонентов. На рынке был только Hempel
Хорватского производства (отличительная
особенность - надписи на языке и
неаккуратная упаковка банок, из-за чего
они страшно воняют). Он и был заказан.
Было решено совладать с осмосом, покрасить борта и транец, а также полосу на палубе вдоль борта. Информацию по покраске Hempel нашли с трудом. Для более современного двухкомпонентного покрытия из нее следовало, что надо полностью содрать декор, пропитать оголенный стеклопластик Sealer, эатем с помощью зубатого шпателя покрыть все 5 миллиметровым слоем двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки (при цене 30$ кг), затем подводную часть 5-6 слоями а надводную 3-4 слоями Light Primer (тогда еще не было High Protect). На подводную поверхность поверх Light Primer наносилась необрастайка в два-три слоя, а на надводную Poly Enamel в три слоя. Информация была рукописная, как первые большевистские прокламации. После обсуждения вопроса решили, что от нанесения шпатлевки (и как следствие очень трудоемкого выравнивания поверхности) мы откажемся. После покупки набора Hempel (Light Primer, Poly Enamel, двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки, и необрастайки Hard Raising) обнаружили, что на каждой коробке достаточно подробно описан процесс окраски. Все качество изготовления зависело от соблюдения технологии. А технология достаточно жесткая - помыл водой после ошкуривания - суши корпус 20 дней! И тому подобное. Начали искать обходные пути. Вот основные из них: - никакой воды! Шкурить только всухую. Промывать поверхность только растворителем. В процессе ремонта яхта стояла либо под чехлом или в элинге. Шкурить начали на майских праздниках - это довольно поздно. На Лотосе эту операцию проделали еще зимой. Шкурили в две вибромашинки - большой и маленькой. Большой по площадям, маленькой в труднодоступных местах. Шкурку для машин покупать лучше импортную, 40 - 60 единиц зернистости, подороже и желательно специально для пластика - меньше забивается. Конечно это дороже (я покупал в Бауклотце). Зато процесс идет быстрее, и вы это оцените, когда в конце мая команда начнет разбегаться по свои делам. Лучше шкурить на открытом воздухе в три машины, и обязательно в защитных очках, толстых перчатках или рукавицах (это немного спасает от вибрации) и желательно прибрести затычки "беруши", а то оглохните. |
||
Начало шкурения |
Сошкуривался примерно миллиметр декора. Где больше, где меньше по обстоятельствам. На носу и под кормовым свесом декор пострадал больше всего - сказалась активная аэрация этих мест. В общем сошкуривали до исчезновения всяких следов осмоса. На лодне были следы посадок на сваи. Это хорошо видно на следующей фотографии. Эти места сдирались до стеклопластика и даже глубже. Затем аккуратно заклеивались слоем стеклоткани так, что-бы не пришлось затем сильно шкурить. Это делалось для того, чтобы ликвидировать трещины и защитить пластик от воды. Затем уже это место шпатлюется и шкурится. Вообще надо делать все, чтобы не было проникновения воды к стеклопластику, поскольку от воды стекло теряет свои несущие свойства - оно разрушается. Именно потому я так старательно борюсь с трещинами. | |
|
Хорошо видны места вскрытых и проклееных трещин. киль зашкурен после оклейки стеклотканью. |
Киль - особая история. Его надо хорошо исследовать на трещины, полости и т.д. Я его тщательно простучал, и выявив полости безжалостно вскрыл их стаместкой и грубым диском на дрели. Зачистил чугунный фальшкиль металлической щеткой и самой грубой шкуркой для улучшения адгезии и увеличения площади склейки. Затем все старательно заклеил стеклотканью на эпоксидной смоле. Шпатлевки должно быть минимальное количество, и только качественной эпоксидной. Полиэфирная автомобильная сделана как правило на основе ортофталевой смолы, и не обладая нужными характеристиками отваливается довольно скоро. Я каждую весну вижу, как люди старательно выводят киль полиэфирной или даже нитрошпатлевкой, которая кстати водостойкой не является. И каждую весну переделывают заново. Я же уже четыре сезона к килю не прикасаюсь. Рекомендую. | |
| Гелькоутовая ватерлиния на лодке имеет достаточную толщину, чтобы не бояться ее сошкурить. Так как на борт нужно меньше слоев Light Primer то решили сделать так. Нанесли изоленту на корпус чуть выше верхней кромки старой ватерлинии, и нанесли четыре слоя LP (Light Primer). Затем изоленту сорвали (пока LP был мягкий , иначе появятся сколы) и нанесли еще три слоя на весь корпус. В результате образовался маленький уступ, сохранивший нам точную ватерлинию. Первый слой PE (Poly Enamel) наносится на еще мягкий (но не липкий) LP. В этом случае адгезия лучше. Это вносит правда сложности при планировании покраски. PE мы разводили несколько больше, чем это рекомендовалось техтологией. Иначе она получалась очень густой и наносить качественно валиком ее не получалось. | ||
| Технология окраски валиком требует непрерываемого темпа окраски, иначе краска начинает желатинизироваться, и качественной поверхности не получается. Наносить краски и грунты лучше маленьким (152 мм) велюровым валиком. Больший не обеспечивает давление на поверхность. Вы обмакиваете валик в ванночку с краской, пропитываете его, отжимаете избыток (определяется опытным путем) и наносите три вертикальных полосы ведя валиком снизу вверх (иначе краска выжимается из под валика и стекает) . Затем начиная сверху прокатываете валиком горизонтально в сторону ранее окрашенного места. Всю операцию нужно проделывать быстро, чтобы предыдущие полосы краски не успели загустеть, иначе на них появятся следы валика, которые затем не растянутся, да и загустевшая краска начнет вырывать волосы из валика. Так на одном вдохе нужно пройти весь борт, так, что разводите краски соответственно. Необрастайкой я красил днище уже после покраски бортов. Первый слой ее тоже наносится на мягкий LP. Краска быстросохнущая, с ней нужно обращатся также, как с PE только еще быстрей. | ||
| Места под ложементами саней я красил после полной покраски корпуса. Приподнял и переставил краном и все повторил тот же цикл цикл для подводной поверхности. Вот как быстро я написал. Что-же я два месяца делал? | ||
